FIN DU MONDE

La fin du monde prévue par les mayas n'a pas eu lieu.... tant mieux je ne trouvais plus mes tickets pour le bus de Bugarach et je n'aurais jamais eu le temps de préparer mes effets personnels...

Bref, Noël c'est donc déroulé comme d'habitude à côté de Genève et il est temps désormais pour moi de reprendre un peu l'escalade.

C'est donc dans la falaise secrète de St. G. que l'on décide de se refaire après les fêtes.
Mon Dieu, que de monde ici, et peu de visages connus, ça vient de Chamonix, de Besançon et environ et de bien d'autres villes de France et de Navarre. Parfois même un peu d'anglais s'impose pour donner quelques explications à des gens d'une autre nationalité.
Du coup l'ambiance est conviviale, je ne sais pas si nous aurions croisé plus de monde à Claret ???

Bref, deux journées de suite dans cette falaise (en plus le parking est gratuit entre Noël et Nouvel An) pour faire de belles croix : "Hugo" 7b et sûrement une des plus belles de la falaise, "Locals Only" 7c et "Takicardie" 8a au deuxième essai.

FAIT FROID, FAIT CHAUD

Bizarre cet fin d'automne, le weekend dernier je suis allé visiter un nouveau spot. Il faisait froid et beau à Montpellier et arrivé un peu après Lodève il neigeait avec beaucoup de vent....
Résultat de la séance : une demi voie avant d'être complétement transi et d'allumer un feu au pied des voies avant de battre en retraite...
Vendredi le temps était maussade, je fais une petite séance en salle avec Mathieu Besnard : une machine de continuité sur les prises de résine.
Samedi direction Claret, il fait chaud, très chaud mais j'en profiterais pour faire deux voies dans le 7 et flasher "Faux Plafond" 7c.
Dimanche direction Russan et là, c'est la canicule, plus de 20°c au pieds des voies et pas un souffle d'air, il me faudra attendre quelques nuages pour réaliser "Endymion" 8a+ bien technique.

Bref, pas facile de deviner ou grimper et quels vêtements emmener en ce moment...

MOURIES

Direction la face Sud de Mouriès pour essayer le 8a : "Coup de Cymbale".

Dans un vieux topo que j'ai récupéré sur internet la voie est cotée 7c+ comme "St. Firmin" une voie que j'ai réalisée il y a quelques temps.... (Bref, je n'ai pas encore réalisé de vrai 8a à Mouriès.)

Antho au pied de "Coup de Cymbale"

"Coup de Cymbale" vue du sol.

Après un échauffement dans "Démons et Merveilles" 6b+ (ou 6b), je réaliserai "Coup de Cymbale" au deuxième essai et pas facilement, non pas que je n'ai pas assez d'endurance mais un furieux pas de bloc aléatoire (pour moi) est au milieu de la voie.

Pour information Alain Robert a réalisé cette voie en solo.... quand on l'a essayée, ça calme....

Je terminerai cette journée de croix en flashant la voie à droite "La vie en dose" 7b+ (ou 7b celon le topo).

WEEKEND WEEKEND

Le weekend passé la météo était tellement exécrable sur Montpellier que nous sommes allés nous réfugier à Fauzan (un peu plus loin que Béziers).
Je m'offre "Noël au balcon" 8a flash. J'irais aussi m'essayer dans "Mr. Bricolage" 8a+, sans succès, je manque cruellement de continuité.
Aujourd'hui le beau temps est de retour. Le vent du nord nous amène souvent le beau temps mais aussi des rafales de vent froid qui font que le ressenti de la température est nettement en dessous de celles données sous abri.
Nous sommes donc allés avec Nico Bartho nous réfugier sur les faces sud de Saint Rémy de Provence.
Je m'offre un 8a et un 8a+. Les cotations de se site sont très commerciales, ça fait du bien au moral.

SAINT REMY DE PROVENCE

Pour ma deuxième séance (après opération du genou) Nico me fait visiter le site de St. Remy de Provence dans les Alpilles.

C'est vraiment beau cette région et certaines falaises vallent vraiment le déplacement (Mouries, Fontvielle,..)

Aujourd'hui nous nous rendons au secteur de "l'épicerie".
Je suis sur motivé, j'ai trop envie de grimper, je suis trop longtemps resté enfermé.
Le 6b+ du secteur n'a vraiment pas l'air terrible donc l'échauffement se fera dans un 7a qui se révélera fort sympathique à grimper.
Je ne veux qu'essayer des voies "cool", Nico me taquine un peu et finalement me voilà pendu dans le 8a du secteur "A première vue". Je le ferais au premier essai.
Le genou fonctionne bien, je n'ai pas une flexion complète et pour le moment je n'oserais pas lui demander de rentrer une lolotte, les séances de torture chez le kiné portent leurs fruits.
Je vais donc essayer le 8a le plus à droite du secteur, une variante de sortie de "Ghost in the shell".
Je sors la voie à vue !?!  Ouf, il y comme un malentendu, la voie est beaucoup plus facile que celle d'avant.... Je pense que la cotation réelle de cette voie est plutôt 7b+ ou 7c....
Il ne me reste plus grand chose à faire dans le secteur à part deux projets au milieu de la face, je vais quand même en essayer un "Elévation". Plus je monte sur les prises toutes taillées et plus cela me paraît impossible que ça soit un projet... je mettrais un essai un peu plus tard pour enchaîner cette voie qui doit être un petit 8a...
Le style léger dévers me convient bien, je suis très motivé, les cotations doivent être plutôt cool !?!
Le mélange fut détonnant pour ma deuxième séance, j'en espèrais pas tant.

Qu'est ce ???

REPRISE

Je l'attendais avec impatience cette séance de reprise et me voilà entrain de monter le chemin qui monte à Claret.
Pour reprendre je vais essayer des à vue...
Echauffement dans "Cool Fine Nice" joli 6b+, "Rêve de Loup" 6b, puis c'est le moment d'essayer des classiques "King Of Bongo" 7a+, "Voodoo" 7b puis je me finirais dans "l'Odyssée Noire" un 7a bien dur.
Bref, 5 voies à vue je suis bien content et complètement explosé, il va falloir faire du volume !!!

Mais qu'est ce que ça fait du bien de se retrouver en bas d'une falaise au soleil...

PATIENCE

Trois semaines sont passées depuis l'opération et je suis à ma troisième séance de kiné.
A la première au bout de trois minutes de vélo j'étais en larmes.
Aujourd'hui, j'ai tenu une heure d'exercices avant de vraiment avoir mal.
Je progresse doucement.

Le problème de mon genou gauche ne se résume pas uniquement au ménisque (ça l'opération l'a normalement résolu) mais aussi aux ligaments qui sont complètement distendus et qui se sont "soudés" entre eux (anciennes lésions partielles)... je vous laisse imaginer la stabilité du genou....un vrai bordel...j'ai l'impression que tout tient en équilibre par miracle et que tout risque de s'effondrer quand je marche...

Mais bon j'ai bon espoir il va falloir remuscler mes cannes de grimpeurs pour que tout se stabilise.

VIDEO

Escalade Alsace a mis en ligne une vidéo d'un 8b au Gauxberg : "Force et Honneur".
Ça rajeunit pas, mais ça fait bien plaisir quand Yann ressort quelques archives.

PASSER LE TEMPS

Pas facile de faire passer le temps...
L'escalade est pour moi irremplaçable.
Du coup je regarde Nathan et Lucile grandir.

DU NEUF

Hier et aujourd'hui il fallait être au pic pour assister à la première ascension d'une voie dans le 9 dans l'Hérault.
Gérôme Pouvreau libère "Moksha" et propose 9a.
Deux petites séances seulement lui auront été nécessaire pour venir à bout de ces 50 mètres d'escalade.
Le lendemain il s'offre la première répétition d' "Arahanta", 8b+/c.... Flash SVP.

Décidément, j'ai pas de bol, j'aurais vraiment bien assisté au spectacle.
Un grand coup de chapeau bas Gé, c'est trop la classe de libérer cette magnifique ligne de Féd.

De droite à gauche :
   Pointillés rouge "Hélix aux pays des merveilles" 8c+.
   Trait plein rouge : "Moksha" 9a.
   Trait plein jaune : "Arahanta" 8b+/c
   Trait plein rouge : "Misère et corde" 8b+/c.

MENISQUES

Ça y est, c'est fait...
L'opération du genou gauche pour retirer les bouts de ménisques cassés (trois) c'est à priori bien passée...
Les contraintes que le grimpeur impose aux ménisques, lors des crochetages talons ou lors de lolottes dans tous les sens, ne les fait pas bien vieillir...
Normalement, si j'arrive à rester sagement allongé, ou du moins sans trop bouger, pendant deux semaines je pourrais regaloper dans un petit mois...
Je sens que ça va pas être facile pour moi de rester à ne rien faire...
Merci Flo pour le prêt de ta console et des jeux, je vais devenir un as de la manette...

BAUME DE LA PANTHERE

Aujourd'hui direction la Baume de la Panthère avec Bartho et Fédric.
La bonne humeur est au rendez vous, Nico a toujours mille anecdotes et blagues dans son sac.
Pendant les quarante minutes de marche qui nous amène au pieds des voies Nico me taquine et me traite de veinard car depuis 2008 et ma rupture de poulie je n'ai jamais eu de blessure.....

J'essaye "Cougar Town" un 8b équipé par Quentin et libéré par Sylvain Durand.
Fédric essaye aussi cette voie et me donne des méthodes tip top.
La voie est bien rési mais passe au premier essai.... avec un léger craquement dans le genoux gauche...
Au bout de quelques minutes le genoux commence à me faire de plus en plus mal, le retour de la falaise sera un enfer....

Conclusion : le soir je ne peux plus poser le pied par terre, le genoux est bloqué et j'ai rendez vous pour un arthoscan lundi matin...  Que du bonheur....

CHANGER L'AMPOULE

Petite séance au Thaurac, côté Euzière dans la petite baume de "Changer l'ampoule".

La première bonne nouvelle est que la voie portant le même nom que le secteur a été rééquipée : le commentaire de mon vieux topo est : Il manque un point, la voie est elle encore faisable ?
Un grand merci à l'inconnu qui a eut cette bonne idée de remettre à neuf l'équipement.
C'est un 8a, plutôt sympa avec un gros jeté sur un cade pour sortir de la baume.
Le voilà plié au premier essai.

Une ébauche de voie part sur la droite de la grotte, le commentaire du topo indique : "Les chauves sourient" un seul point en place au départ. Faisable ?
Fédric en quelques minutes rajoute les deux points manquant pour rejoindre "Changer l'ampoule".
Je monte pour caler les mouvements et un essai plus tard je libère la voie. Cool, un nouveau 8a dans le Thaurac.

TREMBLEMENT DE TERRE AU PIC

Non, rassurez vous, la baume des escargots ne c'est pas effondrée.
Par contre elle a tremblé sous les assauts de Gérôme Pouvreau qui a manqué d'un cheveux de nous libérer "Moksha". Ceci sera certainement plié lors de sa prochaine visite.
"Moksha" a tout pour devenir le premier 9a de l'Hérault....
Dans tous les cas, il libère au premier essai (samedi, la veille) "Hélix au pays des merveilles" 8c+.
Bref, nous sommes sur une autre planète grimpe, c'était impressionnant de facilité alors que c'est réellement très très dur....

Gérôme dans "Hélix", nouveau 8c+ du Pic.

Florence Pinet (sa compagne) n'est pas en reste et s'offre "Snails Paradise" 8b et un 8a.
Un grand bravo à eux.

FAUTE

J'ai fait une faute dans le nom...aye aye...
En fait c'est "Arantha" et non pas Taranhata : le mélange entre Taratata et Kolantha.....
 Cf. commentaire de Fédric l'équipeur...

Bref, je ne suis pas assez éveillé (au sens Boudhiste) pour comprendre toutes ces subtilités...

Les faces Nord avec un vent du Nord....

Aujourd'hui dans tous les cas ça collait pour travailler "Hélix au pays des merveilles".
Le challenge est énorme, le temps court avant qu'il n'y fasse trop froid (max un mois, un mois et demi).... affaire à suivre....

Pourtant en bas au soleil seul le t-shirt est supportable....

DERNIERES NOUVELLES DU PIC

Journée de croix au Pic : Yoann Foulon s'offre  "Les rois du pétrole". Bravo Yoann pour cette belle croix qui j'espère va te motiver pour cet automne et cet hivers pour en réaliser pleins d'autres.

Je profite de cette bonne vague de motivation pour libérer "Tarahanta", encore une voie de Fédric... Cotation proposée 8b+/c....
J'espère que comme moi le crux vous fera rêver, un gros ballant à contrôler :

Photos Anto. Cherbonnier

PIEGE A GROS

"Piège à gros".... et un nouveau 8a+ à Sion. Voie équipée en 1998 par P. Rouzo, il a fallu que je rajoute un point pour que l'enchaînement puisse s'envisager en libre : avant, seul un espèce de solo (avec retour au sol dans toute la partie dure) était envisageable ?!?
Bref, une nouvelle voie typée bloc et un peu morphologique mais avec des mouvements sympas.
Avis aux répétiteurs.

GRENOBLOIS

Pendant que les locaux comme moi se tripotent la nouille aux pieds des voies ou dans des projets futurs, les Grenoblois sont plus qu'efficacent.
La preuve avec Guillaume Lebret qui s'offre "Les rois du pétrole" au premier essai. Pour lui la voie est au maximum  8b+. Bref, le bougre est en forme.... Au passage il s'est aussi offert "Souvenirs du Pic" 8c. Oublions un petit peu les chiffres : ce qui restera  c'est qu'il qualifie les deux lignes de voies majeures...

PETITE CLAQUE DERRIERE LES OREILLES

Aujourd'hui mission Pic Saint Loup avant le boulot... Trop fier de moi : j'ai réussi à ne pas fumer pendant quatre jours, la montée au Pic va être une formalité... Que dalle, je crache quand même mes poumons.
Bon, dans mon escalade je vais quand même ressentir un petit peu quelque chose.... Ben, le résultat est probant... Trois semaines de vacances et tout est à refaire...Il ne me reste plus qu'à grimper, regrimper et encore grimper pour remonter la pente...
Pour les amateurs de Sion (Agonès, Thaurac)j'ai rajouté le point qu'il manquait dans "Piège à gros" (une vieille voie de Rouzo). La voie peut donc à nouveau s'essayer et attend d'être libérée, ne vous fiez pas au topo où c'est écrit 7b+, la voie doit être un 8a+ ou un 8b...affaire à suivre....

La fin de l'été et des fêtes votives...

RETOUR AUX AFFAIRES

Trois semaines de vacances, ça passe trop vite. Trois semaines en Bretagne, comme tous les ans, à se vider la tête. Un peu de plage, de footing, de muscu, du temps en famille, de la pêche et des bons repas bien arrosés. Regarder ses enfants grandir. La reprise est toujours difficile... Une petite séance à Sion pour libérer la deuxième longueur de "Frelon", certainement un 7c ou un 7c+....puis il fait trop chaud, direction la rivière. Une deuxième séance à Benje, toujours dans le Thaurac pour rendre visite à "Taxi mauve" ,un 8b de 5 dégaines, qui doit compter que de rares ascensions (Sylvain Durand, Nastro ???). Le retour à la réalité est dure, les mouvements sont dures et demandent plus de force que ce que je peux produire actuellement (surtout le dernier mouvement). Il faudra revenir et sérieusement recommencer à grimper...

MON PETIT SOLDAT

Tir à 10 mètres, carabine lazer.

Lulu apprend à viser et moi aussi, les vacances c'est l'occasion de découvrir autre chose...

Tir à 25 mètres au 9mm.

THAURAC EN SOIREE

Direction le Thaurac, en soirée, pour régler son compte à un vieux, vieux chantier. Je pense l'avoir déjà essayé en 2008 en arrivant dans la région. Depuis j'ai du y retourner deux ou trois fois en quatre ans...bref, pas trop régulier, m'enfin... La voie est haute de quatre points, relai compris. Une bonne voie d'Alsacien, très dure jusqu'au deuxième point et résistant ensuite. La cotation doit être 8b pour cette voie qui s'appelle "Alien en Orgasme" sur le topo mais dont le nom inscrit au pied de la voie est "Hey at not the fire in laka".

SION

Pas de nouvelles bonnes nouvelles. Des montées au Pic, des descentes sous la pluie... Une montée au Pic sous la pluie, beaucoup moins drôle d'être trempé avant de grimper. Des montées dans les projets, des fins de journée épuisé... La routine quoi. "Helix au pays des merveilles" (le 8c+)avance doucement, je fais deux repos.... Décidé de progresser un peu plus vite je me suis motivé pour soulever un peu de fonte... Le résultat est probant, la fatigue se fait encore plus sentir et le niveau baisse. Résultat des courses il faut que je baisse le niveau des voies que j'essaye. Direction Sion où des nouvelles voies ont vu le jour récemment. Merci M. Azema et P. Boissier pour toutes ces nouvelles créations. Les deux dernières séances à Sion m'ont régalé. Sur la première je m'offre deux premières répétitions :"Songe d'une nuit d'été" 8a+ et "Ténosynovite" 8a. La deuxième, aujourd'hui, je m'offre deux premières ascensions "Le bucher des rêves" 8a et "Frelon" 8a/a+. Allez il faut que je retourne soulever de la fonte.

MOKSHA

Le nom donné par Fédric est "Moksha", la libération finale de l'âme...
Enfin je découvre une voie de cette acabit, j'aurais du découvrir ça il y a dix ans...
Plus de 120 mouvements, une première partie en 8c+/9a, un repos pas des plus confortable et une seconde section qui doit être environ 8b/b+. C'est ça le 9a+, c'est ça le 9b ???
Extraordinaire, dans ce dévers interminable Fédric a ouvert deux nouvelles voies : "Moksha" et " Hélix au pays des merveilles". La première est le projet ultime que l'on pourrait proposer aux meilleurs dans un nouveau Peltz Roc trip, la deuxième avec le même départ et une sortie sur une colonette démentielle doit être un bon 8c+.

L'été s'annonce chaud !

CA SWING

Bon ça fait quelques temps que je ne vous ai pas parlé de golf....
La chaleur se faisant sentir et la météo n'étant pas au beau fixe, il s'en résulte un temps bien lourd, orageux et humide.
De plus mon petit Nathan n'a pas vraiment envie de faire ces nuits....
Ce n'est donc pas l'idéal pour grimper, donc direction le golf.
En plus depuis quelques mois j'ai la chance de pouvoir golfer avec Tony. Tony c'est passionné récemment pour l'escalade, avec une progression fulgurante : de rien à 7a en quelques mois (pas mal non !). Mais son vrai boulot à Tony c'est de golfer. Ne vous y trompez pas, il n'est pas moniteur, pas gérant d'un golf, mais bien joueur professionnel.
Bref, c'est l'idéal pour progresser vite, mais je manque de régularité.
Dans tous les cas mon swing est en pleine révolution, mes balles vont de plus en plus droites, voir même parfois avec une légère trajectoire droite/gauche (draw)....vous ne pouvez pas imaginer : c'est le bonheur.

SPECIALISTE

Pic sous la pluie, pic sous la pluie, pic sous la pluie...
Les mouvements du projet font de mieux en mieux mais l'enchaînement de l'ensemble reste d'une intensité au delà de ce que je connais : c'est ça du 9a+ ???
Il faudra faire venir des spécialistes pour qu'ils évaluent ça !

Parlant de spécialiste, en voilà un qui ne chôme pas : G. Pouvreau, qui c'est envoyé le 8c "Souvenirs du Pic" au premier essais avant de libérer un peu plus à droite "Eclipse", une voie typée bloc qu'il évalue à 8c/c+.
Bravo à toi G. et surtout remonte vite nous voir au pic, j'aurais vraiment envie d'essayer la nouvelle voie de Fédric avec toi.

IDEES NOIRES

Une vidéo de Florent Wolff, sur une voie du Winstein que j'ai libéré il y a très longtemps : "Idées Noires" 8b.

MONSIEUR METEO

Dimanche, direction le Pic pour connaître les conditions météo...

Je pense que les photos parlent d'elles mêmes : c'est un peu humide...
La Baume des escargots porte à merveille son nom aujourd'hui, ils sont tous de sortie, des centaines, que dis-je, des milliers d'escargots : on se demande où ils se planquent quand il fait chaud ???

L'humidité ambiante ne nous arrêtera pas et nous voilà entrain de pendouiller dans le nouveau projet de cet été : 50 mètres de long, 20 métres d'avancé, 100 mouvements...

SADERNES

Deux jours en Espagne avec Nico Bartho qui me fait visiter Sadernes.
Sadernes est une heure après la frontière; c'est donc en venant de Montpellier le spot d'escalade Ibérique le plus proche. Le site propose une multitude de secteurs avec toutes les orientations posibles et des voies de tous niveaux : des secteurs faciles et aussi une soixantaine de voies dans le 8.
Le premier jour Nico m'a emmené au secteur ONA où nous avons tous les deux fait "Game Over" 8a+. Je me suis aussi offert "Velux" 8a+. La motivation est encore là, Nico me propose d'aller voir un autre secteur où je m'offre un 8a "Itaca".
Dodo dans la voiture, petit déj et Nico m'emmène au secteur le plus perché mais aussi le plus beau INTRA MON où nous nous offrons tous les deux un 8a/a+ "No Limit" : Nico me flash dans la voie avec des méthodes au millimètre... Je m'offrirais aussi dans ce secteur la voie qui porte le nom du secteur "Intra Mon" en 8a/a+. Pour finir le séjour et nous atomiser les bras nous nous rendons à un secteur à 2 minutes du parking, j'y essayerai un 8a pour finalement échouer au premier essai juste sous le relais...

Bref, le voyage a été plutôt rentabilisé : Nico s'offre deux voies dans le 8 et moi 5.

LYNX

Le nouveau chausson de chez Boréal à tester  : le LYNX.

Un design vraiment sympa, un chausson bien construit et bien renforcé : gage de solidité, et la nouvelle gomme Zenith extraordinairement adhérente...
Il ne me reste plus qu'à les faire et grimper avec pour vous en dire plus.

JONCASARES

Sylvain Durand s'est offert samedi "Joncasarès" 8b+ , à Joncas.
Cette voie très courte bien à doigts, demande un maximum d’influx.
C'est la sixième ascension de cette voie (Pierre Soulé en avait fait la première).
Bravo à toi Sylvain.

UN DE PLUS !

N'en parlez pas m'a ton dit...
Et dans quelques jours ça fera la couverture du magazine Grimper ?!?

Bref, aujourd'hui le rendez vous était donné au secteur "Baume de la Cascade" (ou "Poissons rouges" pour les intimes) dans une falaise dont il ne faut pas parler, surtout pas...mais dans quelques jours ça fera......
Comme d'habitude un projet  traînait par là.... Désormais il n'y en a plus.
Cinq séances m'ont été nécessaires pour en venir à bout et libérer "La leçon, la loi et la morale" que je propose à 8c.
Comme d'habitude, une voie signée Fédric (comme la plupart des voies du secteur).
Une voie qui pourrait se décomposer en trois sections blocs qui sont de plus en plus faciles (ou plutôt : de moins en moins horribles) mais sans repos. La première section bloc (la plus dure) peut se tenter peu de fois car il faut serrer un crépi immonde main droite pour déplacer trois fois la main gauche et les pieds. La deuxième est bien physique sur une inversée main droite pour attraper un cube main gauche pour enfin dynamiser dans une prise correcte main gauche. La troisième propose un petit bi-doigt main droite en inversé pour rejoindre une petite réglette (MG), puis une inter main droite avant de chercher une bonne verticale (MD), une réglette (MG), une autre verticale (MD) et enfin une grosse inversée salvatrice.Ben voilà, vous avez le programme, à vous de jouer.

C'EST FAIT !

C'est fait, Fédric s'adjuge la première répétition du "Paradis Perdu", 8c au Thaurac. (Vidéo dans le post précédent).
Bravo à toi Fédric.

Escalade Alsace revient sur "Opérette Horizontale", 8a+ à Marlenheim (Kronthal), que vient de répéter Mikaël. Cinquième ascension en 16 ans...
Bravo à toi Mikaël.
Le lien : http://www.escalade-alsace.com/articles/Operette_horizontale.php

LE PARADIS PERDU

Fédric est à rien de faire la première répétition de la voie qui lui tiens le plus à cœur.
Il a découvert l'endroit, imaginé la ligne, mis les points... Il ne reste que la croix à faire...
Comble de malchance, le jour où je suis allé le filmer, il a cassé un pied dans les derniers mouvements un peu soutenus du haut...

Come on Fédric, ça va faire....
Et Big Up à toi pour toutes les belles voies que tu nous ouvres.

NATHAN

Nouveau venu dans notre famille : Nathan est arrivé le 29 avril 2012 à 2 heure du matin.
Tout le monde est en forme mais bien fatigué, sauf l'infatiguable Lucile qui est trop fière d'être devenue la grande soeur de ce petit bout de 51 cm et 3,2 kilogrammes.

LA FOLLE HISOIRE DU MONDE

Week-end "Poisson Rouge", le samedi pour mettre trois essais dans mon chantier.... il ne manque pas beaucoup....
Le dimanche l'objectif est d'aller visiter un projet, un vieux projet : "La folle histoire du monde" au Thaurac. Cette voie est une variante de départ de "Rituel", la classique en 8b du Thaurac.
"La folle histoire du monde" a été équipée par Laurent Triay en 1998, "Rituel" a été équipée par L. Triay et Médéric Tabart un an plus tôt.

"La folle histoire du monde" et "Rituel".

Depuis 1998 cette voie qui traverse le plafond du secteur de l'Aigle attend d'être libérée.
Dans tous les cas les mouvements font, le projet est d'envergure, tout reste à faire.

Fin de séance un secteur plus loin pour enchaîner "Soul Rebel" 8a, au premier essai et pour finir le week-end heureux.

POISSON ROUGE

Pas facile de remettre en route la machine motivation, satisfait, l'envie est plutôt de se laisser porter tranquillement par les événements. Aller un peu golfer tranquillement par exemple...
Heureusement l'homme surmotivé est là : Fédric.

Il y a quelques mois, il a équipé une voie au "Poisson Rouge".
Il l'a essayée en même temps et une section très bloc lui a résisté....
Après m'avoir vanté la voie et poussé à aller l'essayer nous voici au secteur.
Une séance plus tard nous constatons que toutes les sections de la voie sont réalisées : trop fort ce Fédric pour imaginer des futurs possibles....

Et voilà, un nouveau chantier est en route, plus qu' à régler encore un peu les mouvements et mettre des runs.

NOUVEAU 8C

Journée inattendue : coup de téléphone à Bartho, météo incertaine, Bartho moyen motivé qui me dit de lui dire dans quel secteur je vais et qu'il me rejoindra peut être...en fait je ne le verrais jamais....

Fédric comme d'habitude sur motivé pour grimper : on va où ??? Joncas, Thaurac,.... ??? 
Fédric est plus motivé par sa voie dans le Thaurac qui est à l'abri de la pluie.... c'est parti...

"Le Paradis Perdu " ouvert par Fédric est perché au bout de la vire de la Grande Face du Thaurac (juste après le secteur "Légitime Démence") : plus de 60 mouvements : un toit en 7c+/8a, un repos, une traversée en léger dévers qui chauffe bien les avants bras, un point de décontraction, une section bloc bien à méthode, un repos en coincement de genoux puis enfin un 8a. Bref, un voyage....
(Voir les photos ci dessous du post "Paradis perdu" ou "Thaurac du 18/03/2012).

Cela faisait quelques séances qu'avec Fédric on essayait cette voie qui résistait à nos assauts.
Pour ma pomme le premier mouvement dur de la section bloc me posait beaucoup de problèmes : une prise plate entre l'inversée et la verticale que j'avais beaucoup de mal à tenir en compression.
Après une montée de chauffe et un essai infructueux, la section bloc est passée et j'ai réussi à gérer la sortie. Bref, une journée de grâce comme il en arrive peu en escalade et une voie dure de plus à essayer pour les grimpeurs du coin.
Un 8c+ et un 8c en quelques jours, on peut dire que ce mois d'Avril commence bien pour moi...

Le Paradis Perdu, 8c.

BBM : Blond, Brute, Manouche.

Ouf, me voilà soulagé d'un gros poids....
Une dizaine de séances m'auront été nécessaires pour enchaîner "le Blond, la Brute et le Manouche".
Des aller-retour à Joncas avec Cirkus à fond : "Born again", "Laylow", "Fools"....
Des séances où il faisait trop chaud, trop humide, où tout simplement la force et le mental n'étaient pas là.
Aujourd'hui toutes les conditions étaient réunies.

"Le blond, ..." a été libéré par James Pearson en décembre 2011 et proposée 8c+, juste après son séjour en Autriche où il s'est offert "The Source" 8c+ également.

Je décroche donc la médaille d'argent : James est le Blond, peut être que je suis la Brute... qui sera le Manouche ???

PELERINAGE A MOURIES

Comme tous les ans l'heure était venue de rejoindre Olivier à Mouriès, petit pèlerinage pour se réessayer à la technique de dalle. Une petite journée seulement, les pieds ne pourraient pas en supporter plus.
Je suis en mode récupération active et m'essaie dans des 7a à vue. La première chose évidente est qu'un 7a ici n'est pas en mode récupération active, le premier essayé sera là pour me le faire savoir et je devrais me contenter d'une ascension au premier essai.
Le deuxième se fera à vue après un gros combat et le troisième passera flash.

Le coeur de lierre de Mouriès.

Le lendemain nous irons à Fontvieille histoire de découvrir une nouvelle falaise.

LULU

Ma fille, c'est incroyable, qu'est ce je la trouve belle ma fille.....

Avec son bobo au menton...encore une belle gamelle....

PARADIS PERDU

Le projet de Fédric dans le Thaurac en image..... (merci Olivier de m'avoir prété l'objectif).

80-200 f2.8 : Fédric lors d'un repos dans un toit. 

Même objectif dans le crux....

THEOSOPHIE

Quelques jours après Calou, Pierre s'offre son premier 8b en enchaînant "Théosophie de la quête du résultat" à Joncas.

Bravo Pierre.

THAURAC

Fédric a trouvé un petit jardin secret dans le Thaurac où il a ouvert un petit bijou qui attend d'être libéré...
L'année passée nous avions essayé les mouvements, et quelques uns nous avait résisté.
Désormais tous font, il ne reste plus qu'à enchaîner plus de soixante mouvements...

Fédric, dans la première partie en 7c+/8a.

Toujours Fédric, juste avant la section dure.

Sur le chemin qui même au secteur, regardez sous vos pieds pour découvrir ces fossiles millénaires.

CONCLUSES

Samedi Joncas, c'est sec comme jamais ça n'a était, il n'a pas plu depuis le mois de novembre 2011...
J'ai remis les doigts dans "Le blond, la brute et le manouche", le 8c+ qu'a libéré James Pearson en décembre dernier. Je suis content, les mouvements font plutôt bien et lors d'un essai je fais un repos...
La nouvelle voie de Fédric, qui porte le nom de "Last game" est enchaînée par Sylvain, la cotation est maintenant établie à 8a+.
Dimanche direction les Concluses, Face Nord, je m'offre "Alaska Highway" 8a et "Petit Roco" 8a plutôt gentil.

Concluses Face Nord

VENT DE CROIX A JONCAS

Pendant que j'étais au travail les copains ont bien serré les prises aujourd'hui.
Quentin s'offre "Not for the money and the applause" 8b+, Fédric s'offre la nouvelle voie qu'il vient d'équiper et que j'ai faite il y a quelques jours (je ne connais pas encore son nom !) en 8a+/b.
Et Calou s'offre son premier 8b avec "Théosophie de la quête du résultat".
Mais oui, vous avez bien lu, Pascal Luu-Van, le Calou, s'offre son premier 8b pour fêter dignement sa 40ème année sur notre belle Terre : c'est pas beau ça.
Il ne me reste plus qu'à féliciter les trois protagonistes : beau tir groupé les gars !

RUSSAN

Les chenilles Processionnaires.

Départ pour Russan, après des températures printanières, le froid (tout est relatif...) se réinstalle doucement.
Sur le chemin de départ je croise ces petites bêtes qu'ils vaut mieux éviter de toucher car urticantes : des chenilles Processionnaires.
Je me souviens d'une année dans la Jonte où recouvert de plaques rouges un médecin m'a simplement dit qu'il valait mieux que je change de région rapidement et que l'allergie se résorbera d'elle même.

Russan et sa baume.

Bonne journée : après un 6c+ flash de chauffe, je vais visiter "Les dix mouvements" sur la droite de la baume.
Annoncé 8b, je fais la voie au premier essai ??? Je pense que la cotation doit être revue à la baisse et que cette voie, très sympathique,  ne doit plus se faire avec les méthodes originales (droit sur la colonnette ?).
Je pense que cette voie vaut désormais au plus 8a+.
Vite, il faut se mettre autre chose sous la dent : "Moi vouloir toit", 8a,qui fera aussi au premier essai (je suis vraiment une quiche à vue !!!).
J'irais me finir en visitant "Canticum Sacrum", 8b. François, c'est en pensant à toi que je suis allé dedans, je peux te dire que ça ne doit pas être visité tous les jours au vue du grain des prises et au peu de magnésie que j'ai vu.... Pour celle-ci, il faudra revenir.

WEEK-END GRIMPE

Week-end escalade, samedi et dimanche, c'est pas le bonheur ça...

Samedi direction la Verrière pour s'offrir "Marteau Mambo", un gros 8a+(ex 8b) équipé par Antonin Cherbonnier, bien à méthodes. Je le ferais au deuxième essai et bien à l'arrache.
Fédric s'offre le 8a voisin (c'est pas un cadeau non plus celui là !) "Austère line".

Dimanche direction Joncas pour enchaîner la nouvelle voie équipée par Fédric. Pas facile à coter : la première partie doit être 8a puis suis un repos total dans un trou avant une nouvelle section qui doit être 8a.
Bref, ça ressemble quand même à un 8a+/b.

Même si les projets que je m' étais fixés sont loin d'être  réalisés, je me ballade sur différents sites en faisant des croix plus "faciles"....

ARALDITE

Reprise à Claret après une semaine scotché par la grippe.
Ça fait du bien de profiter à nouveau de l'extérieur.
Je pensais que la reprise serait plus difficile que ça... Je m'offre "Araldite" 8a que je n'avais pas encore fait à Claret, merci Calou pour les bonnes méthodes.
Tout surpris de l'enchaînement (je pensais que cette semaine de maladie m'aurait atomisée physiquement) et, du coup, ne sachant que trop faire je suis retourné dedans et l'ai enchaînée une deuxième fois.... 
Parfois c'est à n'y rien comprendre !?!

J' AI FAIT UN REVE.

J'ai rêvé qu'un jour des prises pousseront dans "Legend" au Pic Saint Loup.
"Legend" est une voie équipée par Hugues Beauzille en plein milieu de la "Baumes des escargots" dans la face Nord du Pic Saint Loup. Cette voie, juste à gauche des "Rois du pétrole", se termine par une colonnette immense qui ressort de la paroi d'environ un mètre, plus qu'une colonnette c'est une draperie majestueuse.
"Legend" a été équipée il y a plus de 17 ans, visionnaire et puriste Hugues a fait naître cette voie, en y fixant des plaquettes. "Legend" fera rêver ceux de passage dans cette baume.
Voie qui a été essayée par Nicolas Nastorg, moi et certainement d'autres locaux (peut être Laurent Triay ?) et des grimpeurs de passage (peut être Dave Graham ?).
Dans tous les cas à ce jour la ligne reste vierge de toute ascension.
La raison en est simple vers le quatrième point, après déjà un gros pas de bloc en dessous, le mur est lisse. Les quelques milliers d'années, la pluie, le vent, n'ont pas eu raison de cette section et l'ont laissée ingrimpable... Peut être en effet que quelqu'un peut y arriver ou que quelqu'un pourra le faire dans le futur, peut être pas...
Que devons nous faire alors ???
Tailler deux prises pour aller jouer dans cette somptueuse voie et poser (enfin !) les doigts sur cette magnifique draperie ? Et si un jour un mutant de passage fait les mouvements sans les prises taillées il sera l'heure de les reboucher ?
Laisser la voie en l'état et laisser des spits vieux de déjà au moins quinze années rouiller tranquillement ?

HIROSHIMA

Direction le petit secteur déversant de l'Hortus pour régler son compte à la voie où j'ai échoué deux fois sous le relais il y a quelques jours.... La réalisation de ce 8a+ se fera à l'échauffement en posant les dégaines.

Matthieu s'essaye dans le 8a+.

Direction deux voies à droite : "Hiroshima mon amour", c'est en Novembre 2010 que je montais pour la première fois dans cette voie enchaînée une seule fois par François Tournois.
Voie courte et très déversante.... Une succession de pas de blocs : 8 mouvements blocs pour arriver à un repos et 7 mouvements blocs pour attraper le bac final.

Le chantier est en cours, voici mes quelques notes :
"Socle puis bac MG - Petit bi pistolet MD - rglette verticale MG - (Msqt) - Verticale plate MD - Grosse lolotte PD - Dynamique MD -Déplacements pieds difficiles en gainage - Plat MG - (Msqt) - Idem plat MG - Plat avec pouce MD - Bi doigt petit doigt MG -Inter MD - Crochetage talon D - Bac MD loin - Bac MG....Repos.... Bac inversé MD - Bi MG - Mono index MD -Bi doigt pistolet MG (Msqt) - Petit Bi MD - Lolotte pied G - Dynamique bi doigt MG - Dynamique trou plat MD - Dynamique bac MG"

Il n'y a plus qu' à mettre les mouvements les uns derrières les autres...

"Hiroshima" ou le cauchemars des doigts...

PETITES NEWS EN VRAC

Dimanche dernier le rendez vous était à nouveau à Russan, mon humeur était au râllage, je ressemblais au bougon de service...ça arrive parfois...
Je m'offre quand même au premier essai "Futur au présent" 8a+, ouvert par Jacky Godoffe.
Dans la semaine je suis allé une fois à Claret pour me remettre dans "Guère d'usure" 8c, je ne suis toujours pas au point sur les compressions et je tombe toujours au même endroit. Qu'est ce que c'est pénible de ne pas se sentir progresser.....

Aujourd'hui direction l'Hortus. Je ne comprends toujours rien à "Hiroshima"8b+ qui sent bon la voie ultime de l'Hérault, je tiens moins bien les prises que lors de ma dernière montée.... Peut être est ce du au froid       -2°c et une petite brise....
Bref, direction deux voies à gauche pour mettre deux runs où je tomberais lamentablement sous le relais....
Il va falloir que cela cesse....
C'est pas grave je vais à nouveau regarder le film sur Adam : "Wizards apprentice": apparemment la motivation, la hargne et l'abnégation finissent toujours par payer...

CHECK POINT CHARLIE

Le ciel est tout gris, le froid revient doucement, direction Russan, secteur "Pièce en 3 actes".
Ce mur est certainement le plus beau de Russan, coupé au couteau et à peine déversant.
Cette fois-ci direction "Check Point Charlie", 8a+, ouvert par Monsieur Médéric Tabart.
Voie typée "Old School" étant donné le profil, tout comme à Mouriès il faut affûter les doigts.
Comme le nom du secteur la voie se décompose en trois sections, la première est la plus bloc, la seconde section, après un très bon repos avec une écaille, ne doit plus ressembler à l'enchaînement d'origine...
En effet, je suis passé à droite et j'ai vraiment l'impression qu' historiquement ça partait plutôt un peu à gauche avec une pince bien ronde main droite (en haut de la grosse écaille) et que ça allait main gauche sur une réglette sicatée qui n'existe plus !!! (Il reste juste quelques bouts de sica !) pour rejoindre une bonne réglette renforcée...
Bref, à droite ça marche et c'est vraiment pas facile avec une petite pince main droite et une mini verticale main gauche avant de rejoindre des réglettes.
La troisième section passe un tout petit bombé dont le rétablissement est bien taquin et bien rési.
Conclusion, un 8a+ pas donné du tout.... Amis qui pensent que toutes les voies du Sud sont faciles je vous invite à le visiter.

En rouge : "Check Point Charlie".

SAINT JEAN DE VEDAS

Direction la carrière de Saint Jean De Védas pour une petite ballade dominicale.

Dommage que tant de prises aient été taillées dans ces dévers.... Quelques arrêtes et murs verticaux auraient pu être intéressant et durs. Le rocher est une espèce de molasse qui n'a pas l'air très saine dans le haut...

 

Bref, peut être qu'un jour on ira jouer sur ces arrêtes, en attendant la ballade était vraiment ensoleillée et agréable.